Как правильно собирать мебель, ведь ее огромное количество разновидностей. Шкафы-купе, кухни, комоды иногда не под силу собрать даже опытному мастеру. Конструкции и сложный монтаж, зачастую ставят в тупик. Будет проще, если к мебели приложена инструкция.

Как правильно собрать мебель

Чтобы осуществить сборку качественно, необходимо усвоить некоторые правила. Эти правила заключаются в аккуратной работе с деталями, собственной безопасностью и правильной последовательностью сборки.

После доставки или покупки мебели убедитесь ваша ли это мебель и ваш ли цвет. Проверьте комплектацию и полную выгрузку из машины. Если мебель разобрана (столы, тумбы, шкафы), то нужно определить количество деталей и коробок. После этого можно смело вносить мебель в дом.

Дома вы должны проверить комплектацию фурнитуры мебели. Чтобы правильно собрать мебель следует освободить пространство. Если мебель большая и массивная, то место сборки должно быть в помещении, в котором будет находиться эта мебель.

Напольные покрытия перед сборкой мебели укройте покрывалом или другим настилом, чтобы не повредить пол. Следует помнить о технике безопасности по сборке мебели, чтобы потом не пришлось исправлять дефекты. И самое главное подготовьте , с помощью которых вы будете производить сборку.

Инструменты для сборки мебели разделяют на два вида:

• сборка простой конструкции;
• сборка мебели сложной конструкции.

Сборка простой конструкции осуществляется с помощью:

• рулетки;
• отвертки или шуруповерта;
• дрели для сборки мебели;
• молотка;
• гаечных ключей.

Для сборки и установки мебели более сложной конструкции или необычной мебели сложной формы нужны дополнительные инструменты:

• лобзик;
• прибор для определения электропроводов;
• перфоратор для сборки мебели:
• коронки разных диаметров;
• мебельный степлер;
• различные виды сверл;
• уровень.

Если вы не уверены, что можете собрать мебель или она требует серьезного процесса монтажа, лучше обратиться к специалистам.

Как собрать комод

Комод является незаменимым предметом мебели в интерьер. или спальня не может быть полноценной без него. Разнообразие материалов и видов мебели позволяет сэкономить семейный бюджет. А также можно сконструировать комод своими руками, который будет соответствовать всем вашим предпочтениям.

В старинные времена вместо комода применяли сундук, но он был не совсем удобен. Это и стало причиной появления такой мебели, как комод. Сегодня комод считается универсальной и достаточно вместительной мебелью. Его используют для хранения вещей, обуви, парфюмерии и косметики и других вещей.

Как произвести разработку проекта и чертежа по сборке комода своими руками

Разработку проекта комода начинайте с выбора места, на котором он будет стоять. Измерьте пространство с учетом размещения розеток и плинтусов. Чтобы не мешать их полному функционированию. Затем займитесь определением размеров самого комода. Придерживаться рекомендуется 800 мм высоты и до 1200 мм ширины. Эти габариты считаются оптимальными в сборке комода своими руками. Создавая комод своими руками, внимательно отнеситесь к выбору материалов. Учитывайте следующие моменты:

• натуральная древесина имеет внушительный вес;
• ДСП или МДФ значительно легче и дешевле.

Сборку лучше осуществлять при помощи чертежа. В нашем современном мире это очень просто. Если вы способны сделать чертеж сами, то запаситесь линейкой и карандашом. А если вы хотите упростить задачу, то воспользуйтесь электронной программой (Компас 3D или AutoCAD). Электронный чертеж для сборки комода упрощает работу и определяет размер каждого элемента комода.

Следующим действием в сборке комода своими руками будет определение размера деталей с учетом зазоров. Помните, что кромка прибавляет толщину. Для подготовки остальных деталей обратитесь за помощью в любое древесностружечное предприятие. Если вы обладаете «золотыми руками», то воспользуйтесь диском и пилой.

Монтаж корпуса по сборке комода

Для монтажа нам необходимо:

• гвозди с широкой шляпкой;
• шуруповерт или отвертка;
• шурупы для сборки комода.

Начинаем со сборки корпуса комода, соединяя с помощью гвоздей заднюю стенку. Если сделать стенку из цельного материала не получается или нет возможности, то замените ее на два куска. Соединить между собой их можно, полимерными стыковочными деталями. Чтобы закрепить детали нужно использовать мебельный саморез, просверлив отверстие диаметром в 4 мм в кромке одного фрагмента.
После чего, берем деталь следующую деталь и делаем в ней отверстие около 7 мм. Шурупы, с лицевой стороны комода закройте пластиковыми накладками. Приступаем к креплению верхней крышки. Делать мы это будет при помощи стальных уголков, присоединяя их саморезами. Сборка корпуса комода окончена!

Сборка ящиков комода

Ящик комода состоит из:

• фасада;
• боковых стенок.

Процесс сборки ящиков более трудный, чем сборка корпуса комода. Чтобы не запутаться в элементах, пронумеруйте их и приступайте к сборке комода.

Начнем сборку комода с установки дна. Для этого нужно в низу стенок проделать пропилы глубиной в 10 мм. Парными саморезами скрепите лицевые фрагменты. Для облегчения движения ящиков комода установите на внутренней стороне стенок роликовые планки. Нанесите клей на планку и установите ее на дно ящика комода. Когда подсохнет можно вставлять ящик в каркас.

Основная сборка комода окончена, осталось установить ручки. Прикрепить их легко можно винтами. Обязательно высуньте и проверьте каждый ящик и его движение по каркасу.

Как собрать шкаф

Изготовление шкафа-купе своими руками популярное занятие. Свою популярность оно приобрело потому, что у шкафа отсутствуют распашные двери, возможно осуществить скрытую установку и сам шкаф очень компактный. Собирая шкаф, вам придется научиться дизайнерскому, плотницкому и конструкторскому мастерству.

Дизайнерское мастерство заключается в положении полочек шкафа и дизайн всего шкафа. Придумав в голове желаемую конструкцию, перенесите ее на листок бумаги.

Расчет и раскрой материала для сборки шкафа-купе

Измеряйте ширину и высоту шкафа, чтобы вычислить размеры остальных деталей (перегородки, полки).Подсчитав все размеры, расчертите каждую деталь шкафа. Рекомендуется делать полки и перегородки при сборке шкафа меньше общего размера шкафа на 2 листа ДСП или другого используемого материала. Стандартная ДСП берется толщиной 16 мм.

Учитывая 16 мм толщины, проставляем размер каждой детали. Эта работа очень кропотливая. Поэтому проверяйте по несколько раз, чтобы получить шкаф правильной конструкции.

Сейчас переходим к торцовке (лицевым торцам ДСП). Отмечаем на каждом рисунке деталей шкафа кромки, которые мы оклеим спецлентой. Процедура эта очень дорогостоящая, поэтому нужно определить кромки, видимые с лицевой стороны при сборке шкафа. Проделав такую работу, можно спокойно вздохнуть и отнести все чертежи и схемы в специализированное место, где вам осуществят распил.

Сделать раздвижные двери при сборке мебели очень просто. С помощью ширины, высоты и внутренних размеров шкафа можно сообщить на складе и они самостоятельно все рассчитают. Вы только должны будете выбрать в вашем шкафу.

Материал для раздвижных дверей при сборке шкафа своими руками:

• зеркала;
• ДСП для сборки шкафа;
• пластиковые псевдозеркала.

Какой материал для двери выбрать решать только вам.

Как собрать встроенный шкаф-купе своими руками

Собрать шкаф, выполнив все чертежи абсолютно не сложно. Необходимо запастись нужными инструментами:
шуруповерт;

• лобзик;
• сверло под конфирматы;
• набор различных видов сверл;
• степлер для сборки шкафа;
• мебельная фурнитура.

Скручиваем основной каркас шкафа купе (боковину, низ и верх). Соедините их между собой шестигранной битой. Далее крепим внутренние досточки. Просверливаем сразу 2 доски и вкручиваем конфирмат. После сборки коробки шкафа, закройте тыльную сторону каркаса ДВП с помощью степлера. Крепить нужно каждые 10-15 см.

Чтобы установить полки, нужно просверлить 4 отверстия под штифты и положить на них полку.

Монтаж раздвижной двери при сборке шкафа своими руками

Делается просто. При распаковке дверей, найдите верхнюю и нижнюю направляющие. Плоская узкая направляющая - это нижняя, объемная с широкими пазами - это верхняя. Прикручиваем верхнюю направляющую наверх шкафа, а нижнюю соответственно на низ. Вставляем раздвижную дверь и регулируем.

Чтобы вставить двери, необходимо попасть в верхние ролики направляющей приподнять дверь и установить на нижнюю направляющую. Для регулировки двери при сборке шкафа своими руками, стоит подкрутить фиксирующий и регулирующий винты, которые находятся, с торца дери внизу.

Не забудьте про регулировку упоров. Они располагаются в нижней направляющей. Упоры нужно просто сдвинуть и двери шкафа не будут биться о корпус.

Каждый человек стремится организовать свое пространство таким образом, чтобы в нем ощущался максимальный комфорт. Однако помимо достойного эстетического вида, важна его функциональность, поэтому корпусная мебель своими руками изготавливается самостоятельно многими жителями загородных домов и дачных участков. Многие в данном деле не имеют опыта, поэтому часто обращаются к уже готовым инструкциям.

Перед тем, как приступить к изучению процесса сборки самому, в первую очередь важно подготовить необходимые инструменты:

1. Шуруповерт. Он понадобиться для того, чтобы закручивать различные детали: болты, конфирматы, шурупы. С их помощью в обязательном порядке крепятся заготовленные части фурнитуры. Существует альтернативный способ сборки – с помощью обыкновенных отверток, однако в таком случае весь процесс может затянуться на длительное время, а далеко не каждый человек имеет такую возможность.
2. Желательно сразу приобрести сверла различного диаметра. Во многих строительных магазинах они продаются в комплекте (от 4,5 до 10мм). Это также сэкономит время на поиск всех необходимых материалов, тем более такой инструмент может пригодится в будущем;
3. Отдельно приобретается сверло для конфирмата. В таком случае высверлить отверстие в 5 мм можно за очень короткое время. Для ступеньки без особых затрат отверстие расширяется до 7мм;
4. Чтобы качественно и плотно закрутить конфирмат, рекомендуется приобрести шестигранник. В качестве альтернативы некоторые домашние умельцы используют шуроповерт, оснащенный специальными битами, однако при помощи такой конструкции в труднодоступные места пролезть невозможно;
5. Сверло Форснела должен иметь каждый желающий собрать корпусную мебель, поскольку с его помощью закручиваются петли и прочая фурнитура;
6. Принадлежности для разметки: линейка, карандаш или яркий фломастер, металлический угольник, рулетка, нож для канцелярии;
7. Пила циркулярная;
8. Лобзик электрический;
9. Молоток, желательно с гвоздодером (понадобится, если нужно будет произвести демонтаж отдельных элементов);
10. Фен строительный.

Если мебель не имеет каких-либо особенностей, при сборке рекомендуется использовать универсальные схемы, которые рассчитаны на угол сверления 90 градусов. К сожалению, подобное приспособление невозможно назвать бюджетным вариантом, поэтому такое приобретение целесообразно, лишь когда сборка становится профессиональным промыслом.

Технологии изготовления

Отвечая на вопрос, как сделать в домашних условиях корпусную мебель, делим весь процесс на несколько этапов.

Раскрой деталей, составляющих общую конструкцию

Когда планируется работа с ДСП, то без раскроя обойтись невозможно. С помощью станка распиливаем ДСП, на котором заблаговременно распределяем все заготовки. Это поможет снизить расход материала. Рекомендуется использовать высокопроизводительный станок, за счет которого достигается оптимальная частота пиления, так как здесь установлена подрезная пила.

Проще работать с уже готовыми ламинированными плитами ДСП. В магазинах можно купить варианты, покрытые декоративным слоем на любой вкус. Из них останется только вырезать нужные детали. Если мебель делается из необработанного сырья, то нужно оклеивать уже вырезанные детали. Облицовку можно выполнить самоклеящейся пленкой или специальным пластиком.

Проводим замер

Делаем распил станком

Обработка срезов

Прежде чем собирать раскроенные детали, нужно обработать срезы. Для этого используется кромочная лента на клеевой основе. Перед работой важно обратить внимание на условия в помещении:

• Процент влажности должен быть максимально низкий;
• Оно должно быть теплым, чтобы избежать деформации материала.

Для оклейки деталей кромочной лентой подготавливается макетный или строительный нож и обыкновенный утюг. Чаще всего кромка продается с уже липким слоем, и дополнительная обработка поверхности не требуется.

Можно использовать профессиональный утюг. В процессе работы важно удерживать его на определенном расстоянии от поверхности, чтобы избежать смещений и плотно закрепить все детали на своих местах.

Важно запомнить, что утюг должен удерживаться на кромке небольшое количество времени, в противном случае она перегреется и пойдет пузырями. Как только кромка закрепиться и примет определенное положение, берем нож, подрезаем край и зачищаем все неровности при помощи наждачки.

Обрезаем лишние детали

Клеим кромку

Разметка точек для фурнитуры

Готовые детали нужно разложить на ровной поверхности. Далее отметить места крепления фурнитуры, в соответствии с планом готового изделия. Проверить все размеры, ошибка всего в 1 мм может спровоцировать перекос всей конструкции. Шкафчики перестанут открываться, дверки будут сходиться неправильно. Далее необходимо высверлить все отверстия необходимого диаметра, чтобы закрепить элементы фурнитуры.

Раскладываем детали на полу

Создаем разметку

Сверлим отверстия

Крепим фурнитуру

Монтаж

После того как работа с фурнитурой закончена, переходим к сборке всех элементов. Многие новички в данном деле предварительно обращаются к видео инструкциям, где не только показан порядок сборки определенной модели, но и даются практические советы, как не перепутать весь процесс. Собираем узлы. Это финальный этап, когда необходимо собрать в единую конструкцию все подготовленные детали. Важно все операции выполнять последовательно.

Пошаговая инструкция

Для начала нужно определить, из чего делается корпусная мебель. Самыми распространенными и доступными материалами считаются ЛДСП, ДВП или ДСП. Массив дерева – надежнее и крепче, но стоит он дороже, да и работать с ним сложнее.

Проектирование

Всю инструкцию по созданию корпусной мебели можно условно разделить на два этапа. Первый — проектирование корпусной мебели. Данный этап подразумевает художественное или графическое изображение всех элементов (чертежи корпусной мебели). Это сложное мероприятие, поскольку должна быть правильно разработана схема проектов, помогающая визуализировать необходимый функционал мебели.

Еще несколько лет назад, такой проект мог бы разработать исключительно квалифицированный дизайнер, но при помощи современных приложений и программ, над задачей можно поработать самостоятельно. Чтобы составить четкий план проектирования корпусной мебели своими руками, стоит определить, какая информация должна в нем содержаться:

1. На отдельном плане нужно прорисовать общий дизайн помещения, чтобы визуализировать положение и вид корпусной мебели;
2. В проект вносятся все размеры – габариты секций, высота, глубина;
3. Прорабатываются все детали, которые будут выступать основой корпусной мебели, вносятся чертежи фасадов с нужными размерами;
4. Выбирается фактура, цветовое решение.

В интернете можно найти специальные 3D-программы, с помощью которых возможно воссоздать абсолютно любой проект мебели. В функциях можно задать специальные параметры и даже выбрать материал, из которого планируется создавать желаемые предметы интерьера. Основное преимущество таких сервисов — отсутствие необходимости изучать информацию, как рассчитать размеры или чертить «по старинке», тем более что подобными навыками обладает не каждый человек. Готовая версия распечатывается на принтере как фото проект, а дальше дело техники и практических навыков.

Графическая прорисовка общего проекта определяет успех задуманного дела, но создание деталей является не менее ответственным мероприятием. В первую очередь, каждый должен подумать, какие функции должна выполнять мебель и только после этого приступить к прорисовке. Правильный расчет размеров является определяющим фактором успеха всей дальнейшей сборки. В противном случае, деталь может не встать на свое место, а значит потребуется корректировка ее формы, что подразумевает дополнительные финансовые траты. Даже если в планах стоит изготовление обыкновенной тумбы для хранения, каждая деталь должна предстать в отдельном ракурсе на чертеже:

1. Задняя стенка;
2. Передняя панель;
3. Боковые стенки;
4. Каждая полочка;
5. Дверца.

Что касается деталей, которые будут выдвижными, их также прорисовывают отдельно от остальных.

Создаем общий дизайн

Наносим замеры

Создаем цветное оформление

Создание деталей

Изготовление деталей производится по общей инструкции:

1. Выбор материала, из которого будут сформированы детали;
2. Создание проекта на компьютере с использованием 3D программы или выполнение чертежа от руки на ватмане;
3. Изготовление лекал посредством распечатки на принтере или изготовление выкройки вручную;
4. Перенос заготовок на материал посредством обводки лекал карандашом или ярким маркером;
5. Распил при помощи высокопроизводительного станка;
6. Обработка края, при необходимости шлифовка;
7. Высверливание отверстий для креплений.

Выбираем материалы изготовления

Делаем проект

Создание лекал и вырез материалов

Проводим распил ДСП

Шлифуем покрытие

Делаем отверстия

Сборка

При переходе конструирования мебели своими руками к сборке весь процесс можно описать следующими этапами:

1. К основным деталям крепят все присутствующие элементы фурнитуры (петли, замки, стяжки, полозки);
2. Собирают каркас и заднюю стенку, монтируют зеркала;
3. Проверяют фурнитуру, крепят ручки, заглушки, устанавливают на свои места выдвижные элементы.

В зависимости от того, какой предмет мебели планируется собрать, процесс может несколько отличаться, однако основной порядок действий остается неизменным. Чтобы каждый человек, планирующий создать мебель своими руками, понимал, каким образом ему необходимо действовать, можно разобрать весь процесс на примере создания обыкновенного шкафа.

Крепим фурнитуру

Собираем каркас

Монтируем ручки

Крепим заглушки

Этап 1. Каркас

Раскроенные детали соединяют согласно плану. Чтобы выполнить стяжку, предварительно рекомендуется подготовить шуруповерт со специальными битами. Скрутка будет происходить намного быстрее, чем при помощи отвертки. Кроме того, сил на такую работу будет расходоваться гораздо меньше. Важно позаботиться о максимальной прочности конструкции, поэтому не рекомендуется использовать гвозди для укрепления дна шкафа. Оптимальным выбором станут саморезы 4 на 16. Боковые поверхности, а также верх и низ соединяются под прямым углом с помощью мебельных уголков. К готовому каркасу гвоздями можно прибить заднюю стенку шкафа.

Собираем основу

Делаем отверстия

Установка нижней части каркаса

Этап 2. Раздвижная система

Чтобы обеспечить правильное движение раздвижных дверей, в первую очередь крепят направляющие. Их монтируют параллельно к верхней и нижней плоскости шкафа. Одним из оптимальных вариантов будет использование специально разработанной системы под названием «Командор». Без особых усилий можно не только перемещать двери в необходимое положение, но и легко осуществить регулировку. Как правило, регулировка нужна, если в процессе сборки наблюдаются щели, что не только портит внешний вид, но и затрудняет эксплуатацию. В большинстве случаев, в первое время после сборки происходит усадка корпусной мебели, в результате которой также могут появиться щели. Это считается нормальным в силу специфических особенностей материала.

К дверкам прикручиваются специальные ролики. Готовую конструкцию устанавливают в направляющие и проверяют ход.

Устанавливаем стопор

Монтируем прорезиновую накладку

Установка направляющих

Регулируем систему

Этап 3. Монтаж фурнитуры

На этом этапе вставляются на свои места все полочки, ящички, крепятся крючки для одежды и другие мелкие элементы. Шкаф готов. Даже человек, не имеющий опыта в создании корпусной мебели своими руками, не потратит на создание вещи отличного качества большое количество времени. Среднее время сборки составляет не более трех часов без учета подготовительной работы. Кроме того, себестоимость изделия, выполненного своими руками намного ниже, чем цена готовой мебели в магазине.

Сборка корпусной мебели своими руками – это сочетание оптимального дизайнерского решения, выбора качественных материалов, а также приобретение новых навыков, с помощью которых в будущем можно создавать целые мебельные гарнитуры.

Кухня и шкаф-купе – это почти самые простые в сборке виды мебели для начинающих мастеров (не считая только тумбочек и полок). Вообще мебель для гостиной и спальни обычно требует более серьёзного подхода, использования нестандартных материалов, стекла. Эта статья поможет начинающим понять, как сделать мебель самостоятельно.

Дерево в чистом виде уже практически не используют в корпусной мебели; массив считается дорогим элитным материалом.

Сейчас дерево заменяют более дешевым материалом – ламинированным ДСП (сокращенно ЛДСП). Чаще всего эти плиты имеют толщину 16 мм, в продаже также можно найти ЛДСП толщиной 10 и 22 мм. 10-мм листы обычно используют для заполнения дверей шкафов-купе, а 22 мм - для книжных шкафов и полок, где требуется высокая прочность на изгиб. Также иногда с помощью элементов из ЛДСП 22 мм декорируют конструкцию.

Почти все детали мебели делают из ЛДСП 16 мм (кроме дверей и фасадов).

Ламинированный ДСП

Распил ЛДСП производится на специальных станках по направляющим. Конечно, можно отпилить его и дома с помощью электролобзика, но на краях тогда будут сколы и волнистые неровности. Ровно отпилить лобзиком ЛДСП в домашних условиях практически нереально.

Кромки

Самое уязвимое место ЛДСП – его спил. Через него влаге проникнуть внутрь легче всего, поэтому при плохой защите вскоре торцы могут разбухнуть. Поэтому торцы закрывают с помощью кромок, их есть несколько видов.

• • Меламиновая кромка – самая дешевая, но некачественная. Наклеить её можно в домашних условиях с помощью утюга.

• • ПВХ-кромка 0,4 и 2 мм – оптимальный вариант. Её можно приклеить только на специальном станке, поэтому делают её сразу при заказе распила. Для экономии средств 0,4 мм клеят на невидимые торцы, а 2 мм – на внешние, которые будут испытывать постоянные нагрузки и трения.

• • Кромка АБС – похожа на ПВХ, только сделана из экологичного материала.
  • Врезной Т-образный профиль – вставляется в предварительно сделанный фрезой паз. Используется редко.

• • Накладной П-профиль – легко можно наклеить в домашних условиях на жидкие гвозди. Главный минус – края будут на несколько миллиметров выступать, поэтому под него забивается грязь. С другой стороны, этот недостаток позволяет скрывать некачественный срез.

Фасады

Кухонные фасады и дверцы мебели обычно сделаны из более изящного материала. Но если вы делаете дверку выдвижного ящика внутри шкафа-купе, которую никто не увидит, для неё можно использовать и обычный 16 мм ЛДСП с ПВХ кромкой 2 мм. А вот шкафы на кухне должны выглядеть более презентабельно.

Фасад – это отдельный мебельный элемент. Обычно его изготавливают на заказ. Если размеры у фасадов нестандартные, их изготовление может занять несколько месяцев.

По стандартным размерам можно легко сориентироваться: обычно фасады делают на 2 мм меньше самого шкафа с каждой стороны. Поэтому для стандартного шкафа 600 мм используют фасад 596 мм.

Высота кухонного шкафа также зависит от фасада и составляет от 715 до 725 мм для напольных шкафов (без ножек) и невысоких навесных, и 915-925 мм для высоких навесных шкафов.

Виды фасадов

• • Фасады из ламинированного МДФ. Это прессованный материал, более влагостойкий и плотный, по сравнению с ДСП. Чаще всего поверхность ламинируют «под дерево». Но какой бы прочной ни была плёнка, со временем на краях она может отойти и треснуть. Главный плюс этого материала в низкой цене и быстром изготовлении.

• • Кроме стандартных глухих фасадов, бывают и варианты с фигурными вырезами под витраж. Стекло крепят на накладку с обратной стороны.
  • Софтформинг – такие фасады похожи на обычные МДФ, но имеют характерную двухцветную раскладку с рельефом с двух сторон. Их можно использовать только в сухих помещениях, спальнях или гостиных.

• • Постформинг – еще более качественные и долговечные изделия. Тонкий пластик по краям заворачивают на 90° или 180°, за счет чего исключены лишние швы на углах. В качестве основы используют ДСП или МДФ плиты. Обычно постформинг делают строгой формы, без излишних вычурных декоративных элементов.

• • Пластиковые фасады – качественные, но дорогие. Состоят из основания (ДСП/МДФ), облицованного с обеих сторон толстым пластиком. Они всегда имеют строгий дизайн и плоскую поверхность, глянцевую или матовую. Края плиты иногда защищены с помощью АБС кромки или алюминиевого профиля. В последнее время особенно популярен суперглянцевый акриловый пластик.

• • Фасады из дерева и шпона – подойдут для любителей натуральных материалов, но стоят они дорого. К тому же, по поводу экологичности идут долгие споры: есть мнение, что лака и пропиток здесь столько, что от дерева осталось только одно название.

• • Крашеные фасады под эмаль. Имеют существенный недостаток – поверхность уязвима к появлению царапин и деформаций, имеет низкую химическую стойкость. Раньше были популярны благодаря насыщенному цвету, но с приходом глянцевого акрилового пластика все изменилось.

• Алюминиевые фасады со стеклом – подойдут для кухни в стиле хай-тек. Выглядят современно, но сложны в изготовлении и монтаже. Для их крепления используется нестандартная фурнитура.

Задние стенки и дно ящиков

Заднюю стенку и дно ящиков чаще всего делают из ЛДВП. Гладкая сторона листа должна смотреть внутрь шкафа/ящика. Толщина листов – 3-5 мм, цвет подбирается под ЛДСП.

Некоторые предпочитают крепить ЛДВП на мебельный степлер, но так делать нельзя. Со временем скобы расшатаются и конструкцию может перекосить. Про дно ящиков и говорить не стоит – степлер для крепления явно не подойдет.

Иногда его вставляют в подготовленный фрезой паз, но все размеры должны совпадать до миллиметра.

Чаще всего ЛДВП крепят на гвозди или саморезы. Лучше использовать саморезы с пресс-шайбой, но перед их вкручиванием необходимо просверлить отверстие, иначе изделие может треснуть.

В редких случаях, например, для создания «ребра жесткости» в высоком шкафу или в ящиках с высокими нагрузками, ДВП заменяют на ЛДСП. Эти материалы также можно комбинировать.

Столешницы

Столешница – горизонтальная рабочая поверхность, на которой можно готовить еду, есть, читать, писать и т. д.

У большинства офисных и письменных столов, а также у дешевых обеденных, столешница из такого же ЛДСП, что и основные детали. Толщина составляет 16 или 22 мм, обязательно обрамление ПВХ кромкой 2 мм.

Для кухни используют специальные столешницы. Они представляют собой лист ЛДСП толщиной 28-38 мм, который сверху обтянут долговечным пластиком по технологии постформинг. Влагостойкие столешницы имеют зеленый цвет на срезе, а обычный ДСП – серый. Правильная кухонная столешница должна иметь каплесборник, который будет предотвращать попадание стекающей жидкости на фасады и в ящики.

Слабое место таких столешниц - край спила. Обычно их закрывают простой меламиновой кромкой, поэтому они приходят в негодность уже в первый год эксплуатации. Чтобы избежать этого, рекомендуется защищать края специальными алюминиевыми профилями (торцевая планка), а для защиты от влаги предварительно промазать спил силиконовым герметиком.

Также есть и другие виды профиля: угловая и соединительная планка, которые нужны для стыковки нескольких шкафов с разными столешницами.

Еще один элемент – декоративный уголок, который закрывает щель между стеной и столешницей.

Для отделки фартука иногда используют стеновую панель. В отличие от плитки или мозаики, она более практичная благодаря отсутствию швов и недорогая, по сравнению со стеклянными фартуками.

Крепление столешницы к шкафам делается снизу на короткие саморезы к горизонтальным распоркам, чтобы не портить гладкую лицевую поверхность.

Столешницы из натурального или искусственного камня более качественны и более долговечны, чем остальные. Натуральный камень тяжелый и требует особого ухода из-за высокой пористости. А искусственный камень не имеет таких недостатков, ему можно придать любой размер и форму. Главный минус каменных столешниц – высокая цена, для маленькой кухни они стоят от 40 тыс. руб. и более.

Альтернативный вариант - столешница из плитки или керамогранита. Сделать её можно самостоятельно, но плитку нельзя крепить на обычную фанеру или ДСП. Предварительно основание необходимо обшить цементно-волокнистыми листами.

Расположение деталей

Деталью называется любой элемент корпусной мебели: крышки, столешницы, стенки, фасады, полки. Каждая деталь может быть либо вложенной, либо накладной. Правильный выбор типа расположения очень важен.

Рассмотрим примеры двух кухонных шкафов: один из них будет стоять на ножках, а второй будет подвесной.

Напольный шкаф:

Как видно на фото, эксплуатационное напряжение в напольном шкафе направлено вниз от крышки и в первом варианте естественным образом передается через детали на ножки шкафа.

Во втором, неправильном варианте нагрузка передается через конфирмат (мебельный шуруп), и из-за этого его будет вырывать на излом из детали.

Навесной шкаф:

Во втором примере все наоборот: нагрузка будет идти на нижнюю полку, а точка крепления будет находиться сверху.

Если применить здесь такую же схему крепления, как и в напольном шкафу (1 вариант), все 4 болта будут постоянно находиться под нагрузкой на вырывание из дерева. Поэтому лучше, если конфирматы будут испытывать нагрузку на излом (см. схему «правильно»).

Мебельный крепеж

Мебельный крепеж – это метизы (металлические изделия), которые используют для соединения деталей. Чаще всего соединения выполняют под прямым углом.

• • Деревянные шканты – вставляются в заранее просверленные отверстия в обеих деталях. Используют их для предварительной фиксации и усиления нагрузки «на срез», затем детали фиксируются более надежным способом.

• • Мебельные уголки – популярный, но устаревший вид мебельного крепления. Среди минусов: внешний вид, расшатывание со временем и громоздкость.

Главный недостаток такого вида крепления – вкрученные заподлицо шляпки остаются на виду. Чтобы скрыть их, используют пластиковые заглушки под цвет ЛДСП.

Мебельная фурнитура

• • Ручки – тут все понятно. Крепятся обычно на винты.
  • Ножки – удобны в помещениях, где часто делается влажная уборка пола, например, на кухне. От ежедневного контакта с водой любая древесина, а особенно ДСП, быстро испортится. Кроме того, за счет ножек можно выровнять мебель на неровных основаниях.
  • Силиконовый демпфер – дешевая, но очень полезная деталь, которая позволяет снизить шум ударов от дверц шкафов. Приклеивается сверху и снизу на дверцу или торец шкафа для смягчения удара.

• • Мебельные петли. Круглые вырезы под них (присадки) в фасадах можно сделать в любом мебельном цехе, если производитель не сделал их заранее. Петли отличаются градусом открывания дверок. Стандартные петли имеют угол открытия 180°, а в закрытом положении – 90°.
    Петли имеют специальный механизм, позволяющий регулировать дверцы по высоте и глубине посадки. Для стеклянных дверей продаются отдельные петли, в них можно зажать стекло без сверления отверстия.

Из недорогих производителей фурнитуры можно порекомендовать китайский Boyard, из серьёзных мировых – австрийский Blum.

Ящики и направляющие

Есть много способов изготовления мебельных ящиков. Самый простой из них – собрать периметр из ЛДСП. Если требуется красивый фасад, его прикручивают внакладку на основной каркас изнутри (как и столешница). Также фасад можно закрепить на эксцентрики в качестве четвертой стенки ящика.

Направляющие для ящиков делятся на роликовые или шариковые.

• • Роликовые направляющие обычно крепят ко дну ящика. Он будет ездить по ним на двух роликах. Пара таких направляющих стоит около 150 руб., но использовать их крайне не рекомендуется. Главный минус в том, что они не позволяют выдвигать ящик полностью, тяжелый ящик в открытом более, чем наполовину, положении может попросту упасть.
  • Шариковые направляющие, или как их еще называют, «телескопические направляющие полного выдвижения» способны увеличивать длину ровно вдвое. Внутри у них множество шариков, как в подшипниках, поэтому они обеспечивают плавный ход.

• Помимо этого, у Blum есть метабоксы и тандембоксы. Это уже готовые боковые стенки ящиков с установленными направляющими. Остается только установить фасад, заднюю стенку и дно.

Двери для шкафов-купе

Шкаф купе бывает отдельный (с боковыми и задней стенкой), или встроенный в нишу или угол (с одной боковой стенкой). Внутреннее наполнение может быть любым: обычные полки и антресоли, выдвижные ящики и корзины, штанги для одежды, специальные вешалки для брюк, галстуков и т. д.

Шкаф-купе обычно имеет 2-3 двери. Они состоят из профилированной рамки, внутрь которой вставляют декоративные элементы: зеркала и стекла, ЛДСП, листы ротанга, бамбука, искусственной кожи (на основе). Каждая дверь может быть собрана из комбинации нескольких таких материалов, которые разделяются алюминиевым профилем. По ширине не рекомендуется делать двери более 1 м.

Стандартные профили рассчитаны на толщину полотна 10 мм. Но как вставить в него зеркало толщиной 4 мм? Для этого на кромку зеркала надевают силиконовый уплотнитель. Чтобы в случае удара битое стекло никого не поранило, нужно заказывать зеркало с приклеенной к изнаночной стороне пленкой.

Движение дверей идет по направляющим, их устанавливают сверху и снизу. Нижние двери обеспечивают движение вперед-назад, а верхние фиксируют дверь относительно глубины шкафа.

Нижние ролики обычно сделаны из пластика, имеют амортизирующую пружину и винт для регулировки по высоте. Верхние ролики имеют прорезиненную поверхность.
При должном подходе самодельная мебель получается дешевле и качественнее, чем выставленная в магазинах. Но помимо этого, она будет эксклюзивной, точно подходить под потребности хозяев и особенности помещения.

Разрешите вас поздравить!

Приятное ожидание, касающееся доставки продукции, изготовленной на заказ , воплотилось в реальность. Наконец-то привезли кухонный комплект или гарнитур из мягкой, корпусной мебели − и в скором времени вы уже сможете наслаждаться желаемым приобретением…

А пока на повестке дня стоит сборка привезенного комплекта. Исходим из того, что расположение единиц гарнитура определено заранее и не требует перестановки и подгонки по размерам. Для кухонной обстановки считается, что торцевая кромка уже приклеена, а в фасадах имеются отверстия под петли.

Для кухни

Перед началом сборки мебели следует приготовить достаточно места, чтобы было удобно разложить разобранные мебели. Проверив на предмет работоспособности электроинструменты, вы ускорите выполняемую работу. Расстелив плёнку или упаковочный картон на пол, удастся защитить поверхность от случайного процарапывания и быстрее завершить уборку после окончания процесса.

Собирать мебель предлагается по вложенной схеме.

1. Сначала выбирают детали для нижних шкафчиков. К горизонтальной основе крепят вертикальные стенки (для этого лучше применять евростяжки), внутри размещают держатели для полок. В ящиках, которые не вытаскиваются, а плавно выезжают, монтируют роликовые направляющие.
2. Установка фасадов делается при укладке полусобранных изделий на заднюю стенку. Вдвоём будет удобнее выполнять эту операцию: один человек намечает места для отверстий под саморезы, а второй в этом время придерживает незакрепленную крышку.
3. Последним этапом будет фиксация ручки. В комплекте прилагаются крепежи, поэтому остаётся просверлить отверстия и поставить ручку на место.
4. Все составные элементы комплекта выставляют по уровню.

Для гостиной, спальни, детской, кабинета

Комнатные комплекты мебели, также как и кухонные, поставляют в отдельной упаковке. Это удобно, ведь детали с разных конструкций не перепутаются между собой.

Процесс показан на примере одного из элементов мебельной обстановки. Комплект состоит из разных по конструкции шкафчиков, тумб, комодов. Значительную сложность представляет монтаж шкафа-куфе (эта работа – точно не для новичков).